不知道为什么，我喜欢逛菜市场。对于吃货来讲，一切能吃的东西都是美好的，只是这几年发福严重，已经到了一发不可收拾的地步，人生没有什么乐趣，不吃干嘛呢。我尤其喜欢坦桑尼亚的鱼市和菜市场，五颜六色的，热热闹闹的，很有生活气息，和一般写手不太一样。

那些人写非洲有两个极端，要么高大上，好像四处都是风景区，四处都是酒店草原星级酒店，要么写贫民窟，告诉读者非洲如何的贫穷悲惨，而我写非洲，希望展现普通人的生活——因为无论在哪里，其实绝大部分的人都过着普通的生活。

我不知道其他非洲国家如何，坦桑尼亚和肯尼亚基本都是论堆、论个、论容器卖东西，称很少用到，比如一堆土豆，一堆西红柿，一堆洋葱多少钱，具体差别根据堆的大小来定，卖水果，比如芒果，西瓜，基本都是论个卖，根据新鲜程度和大小不同论个卖。也有的人论盒论桶，比如一盒葡萄多少钱，一桶碳多少钱。所以，“斤斤计较”这样的词，可能只有非洲在普及称这个工具以后才能出现吧。

商贩们多半不和顾客计较，一般一口价，我们中国人把讲价的优良传统带到了非洲。这些年，菜市场的小贩们习惯性和中国人讲价，甚至打打闹闹，开开玩笑，气氛很和谐。商贩们都会一点简单的汉语，一般上来就是“老板，老板，便宜，便宜”。

坦桑尼亚有个特殊的商业习惯，叫做auction，也就是拍卖。

他们的拍卖传统可不是那么的高大上，这种拍卖几乎融入到商业习惯的方方面面，大到供应出口的腰果芝麻，小到鱼市里面的小鱼，基本都是靠拍卖。

一个渔民捕到了一桶鱼，他不知道能卖多少钱，就把这桶鱼提到公开的拍卖桌上，很多买家会自动围上来，然后开始竞价，价高者得——这种拍卖不能理解为拍卖行里的那种，只是一种迅速发起交易的方式。

在坦桑尼亚乡下地区，这种拍卖可以理解为赶集，他们的赶集也叫auction，比如moshi市场区，会规定每个星期的哪天是auction日，那么所有附近的人都可以拉着自己的牛羊、水果、鸡鸭去赶集，集中拍卖，价高者得。在坦桑尼亚，小到衣物大到期货，都有这种拍卖场所。

对于一些重要物资，比如资源性的矿产宝石，在这里也有拍卖传统，在农副产品领域体现的尤其厉害，甚至给我计划经济的感觉，卖主分配指标，选择能够参加拍卖的买家。

在坦桑尼亚前总统上任之前，市场风气越来越开放，盛行私下交易，前总统上台后又收紧，闹出不少大事——政府规定交易价格，指定收购机构，导致外商集体撤离，大量腰果烂在农户手中。只能说市场有市场的规律。这种拍卖习俗和各种因为拍卖而形成的组织，其实是“卖方市场”的遗存，但非洲早已过了那个时代了。

坦桑尼亚人非常尊重长辈，尤其是村子里的长者，kawe beach那里有个小鱼市，他们还保留着部落般的互助模式。长者在这个鱼市里扮演重要地位，负责收龙虾的有两个老者，负责收螃蟹的是个大妈，负责收鱿鱼的是个大爷——他们的地位无人可以撼动。

虽然二老各有各的船，但是大家都互相帮忙，集中销售，打乱这种模式的依然是我们中国人。我们一过去，就从渔民的船上买，动摇了长老们的地位。最近长老们也学聪明了，提早跟渔民说好，把龙虾先收走，再卖给中国人，哈哈，垄断就是这么产生的。

坦桑尼亚英语普及率很差，你来到坦桑尼亚，一定会后悔以前没有好好学当地的斯瓦西里语，所以很多时候沟通就只能靠比划，基本伸出手指头，别人就知道是多少钱。

中国人都是菜市场的大主顾，去了菜市场就有很多人对你“China, China”的叫唤。China实际这时候就是你的名字，也是坦桑尼亚底层少数会说的几个英语单词，他们用China叫你，吸引你的注意力，然后再介绍自己的产品。

坦桑尼亚的菜市场其实品种挺丰富，小到香菜茼蒿，大到冬瓜西葫芦，这边都能买到，肉类非常便宜，无论猪牛羊肉，一般不会超过十块钱一斤。

重点说一下牛油果、佛头果这些国内稀有昂贵的水果，在肯尼亚和坦桑尼亚的菜市场可谓烂大街，买一些蔬菜，让别人送你几个都是可能的，所以说，有的人的珍宝是有的人的垃圾，很多资源都是离开了产地才有价值，还有一种做法就是炒作了。坦桑的菠萝蜜也是一年四季在大街上到处都是，热带的红毛丹、椰子也是家常水果。

印度人对东非人的饮食习惯影响很大，菜市场能看到各种印度传统的香料和佐料，各大超市也有各种迎合印度人口味的产品，甚至当地餐馆、烧烤摊，多半都是印度人开的。印度人对于非洲的影响已经深入到了味觉之中，和我们中国人开餐馆多半服务中国客户不同。

我很喜欢坦桑尼亚这个国家。这个国家有绝美的大海和沙滩，有美丽的桑给巴尔岛，有丰富的便宜到令人发指的海鲜，有美丽的乞力马扎罗，有雄壮的塞伦盖蒂大草原，有相对淳朴的坦桑尼亚人民。

那些背着小孩儿，穿着传统服饰，在菜市场卖菜的大妈们过着安静祥和的生活，他们剥着豆子，说着笑话，对着中国人投来好奇的目光，胆大地说家里有女儿可以嫁给我。平平凡凡，这何尝不是人生呢。